來彰化八卦山，風景帶不走，但是您可以帶走小鎮出產的黃金旺梨酥。傳自阿公重細節的堅持，加上老實用料跟做餡，這酸甜的滋味，每一口攏真天然，最重要的是阮將好山、好水、以及傳承家鄉的好情味攏捏進裡頭，不怕別塊來挑戰，阮就是真材實料！
藍邦郁的土鳳梨和他的32主這幾年從八卦山139線道開始的土鳳梨酥風潮對藍優盡來說，不過就是回到從前，自己沒有張揚也不知道怎麼張揚的憨作。
雖然現在，土鳳梨收購已經星火燎原般地從八卦山台地一路燒到芬園鄉、名間鄉，用一句在地人的話來說：”ㄗㄚ(攔截)旺梨已經從芬園南方寮ㄗㄚ ㄍㄠˋ(攔截)名間大莊、赤水囉”。
這一頭在低矮的土角厝糊水泥的廂房邊上，藍優盡80幾歲的老爸還是每天不間斷地，向老朋友們大小不分地收著小農一車車”ㄑㄧㄚ”(推)來的土鳳梨，「這幾年好不容易有十塊錢一斤這個光景，級數小粒的一併收購」，解決鳳梨農買不出去的困擾。
說是小農精神，讓我有點疑慮自己一廂情願的文青田園回歸心態狹隘了藍家父子跟土地的關係。
讓我這樣從歐吉桑的帳本說起吧。歐吉桑的帳本按照日期記下誰今天早上巡園順便折了幾隻，多少斤，品級該給多少錢，歐吉桑自己腦袋中的excell清楚的很。
這些厝邊鄰居就是藍家父子倆在八卦山的土地關係的一部分，一起構築這種生產交易關係，藍家收購鮮果市場不見得銷的出去的，或值得賣出去的鳳梨。這些中老年的農事者，很多是資深六十年以上的，固守這一片台地。
單位耕作面積普遍畸零的紅土，圖的是上天賜與的排水良好，在這裡沒有轉作品種改良的其它鳳梨品種，大多都是馴化後抗病良好的二號三號鳳梨。
這幾年土鳳梨酥風行，很多人又開始種鳳梨，鳳梨其實是生產過剩的。藍家父子也盡量收購，一來小農習慣上，生意講究的央這主的鳳梨，一世人不改變。二來誰也不知道明年鳳梨酥還行不行，今年有的就今年收，今年做吧。相對的，藍家歐吉桑的這三十二主，其實也沒輕易地把自己手上的鳳梨交給別人。
這些零零總總的，其實已經超出了我們想像的“友善土地"、"小農經濟“或者質樸憨厚，等等你可以想到的那些形容詞。來一趟秀水鄉 旺梨小鎮吧~
土鳳梨酥的風土和紅酒的風土
若吃過台灣本地可口鳳梨的人，在加拿大就是買到最好的鳳梨，也會覺得難以下嚥。這是馬偕博士在一八九五年所出版的回憶錄《福爾摩沙記事》(From Far Formosa)對台灣鳳梨的盛讚。 馬偕博士吃到的鳳梨，應該是當時候的在來種，紅皮種的。我們熟知的開英種和沙勞越種（或叫做二號三號）在記錄上是1911年後才引進的。事實上，從現在的舌尖觀點來看，馬偕吃到的多半是粗絲，果體大小不一，可能是紅皮，也可能是烏皮，或青皮的鳳梨。但絕對可以肯定的一點是，馬偕博士肺腑之言。
那麼，該怎麼理解馬偕的這番話呢？當時全世界還談不上農業改良技術，水果或物產只能結結實實地比每個產地的地質水文氣候，我名之為風土。風土是氣候，土壤，慣行農作以及農作物本身因為當生活文化價值形塑，經過一番用進廢退後存留的物產滋味。我們且以馴化將近百年的二號三號土鳳梨為例，八卦山台地是台灣種植鳳梨的最北邊了，論鳳梨喜歡的氣候溼熱比不上接近赤道的屏東，卻因為局部地形的霧罩日曬和八卦台地的紅土，令到二號三號鳳梨的甜酸比在台灣成了一種特殊的風物。
食也，時也。經過長久的醞釀，法國的葡萄酒求取得是一地風物的精華， 波爾多和羅亞爾河的就是不一樣(沒有高下之別)，八卦山的土鳳梨就是和屏東的土鳳梨不一樣，當我們喝到波爾多的品特種，或黑糯葡萄酒，我們不是正在飲著這一地的風土嗎? 於是，我們可以說，馬偕吃到的是台灣在來種鳳梨的風土，而藍家想要你吃到的鳳梨酥，是這家人守在土地百年下的土鳳梨風土。
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